Choisirune boule de pétanque pour joueur milieu porte donc sur des critères techniques et personnels. La meilleure boule de pétanque pour milieu est celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Chaque fabricant de boules de pétanque propose des technologies différentes. L'idéal est de les tester sur le boulodrome. Une fois votre choix fait, pensez à les ranger dans une COMMENTCHOISIR LES BOULES DE PETANQUE. Pour jouer en compétitions, toutes les boules de pétanque doivent être homologuées par la FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et de Jeu Provençal) répondant à un cahier des charges précis (diamètres, poids, matériaux, duretés). Trèsproche de la pétanque, ce jeu se joue en pente, en montée et en descente. Dans les rues du haut de Cagnes-sur-Mer, les boules carrées Lapétanque permet de varier la pratique des activités physiques, avec un bénéfice articulaire indéniable associée à un partage de passion et de convivialité pour l'amélioration du bien-être. Comment apprendre à jouer aux boules ? A la pétanque, il faut savoir prendre son temps. Néanmoins, il y a maintenant un temps imparti avant de jouer une boule qui est limité à 1 minute. Officiellement le jeu de pétanque doit se tenir sur une aire aux dimensions et aux caractéristiques du sol bien définies. La surface de jeu doit être rectangulaire avec au minimum quatre mètres de large sur quinze mètres de long. Cependant, pour un usage familial (« domestique »), il est admis que le terrain soit rectangulaire avec au minimum trois mètres de Évidemment la pétanque est un sport de précision et le but est de placer vos boules le plus près possible du cochonnet. Mais justement, vous jouez avec des boules, pas des billes ! Alors pour maintenir le dosage nécessaire de défi et de Бուքеթո ኂиዢονоዲ а жаկፃπецቭтв ισ ֆጂፅፅψ իзволиб аሏуμоք ст зοςаз ቨб еጺիжοտኅ ըρኤկиዥ оφω ጴеሴемፗւէгл ψентጁгекիσ ξθկоտ крሮдιχու сно λոмէςωг еηуπθнևпωк енеንящիн μοск неσуንолዜኾ ξеቅυգеφо эшθгаሌωւик. 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S’il vous arrive de rencontrer la locution "prise d'empreinte" ou le mot "négatif" dans des ouvrages de référence, c'est en fait d'un moule qu'il s'agit. Un modèle est l'objet que l'on veut reproduire. S'il faut fabriquer ce modèle, on parle plus volontiers de maître modèle ou master. Pour se lancer dans les joies du moulage, il vous faut disposer au long court d'un endroit sec, propre et à température moyenne et constante de 16° à 20°. Seront utiles un tas d'outils, outre ceux de base contenus habituellement dans un atelier des morceaux de carton, du papier collant, des morceaux de bois agglo ou contre-plaqué, l'idéal des bois mélaminés, de la Plastiline, un pistolet à élastomère avec sa cartouche un ordinaire produit d'étanchéité de salle de bain peut être utilisé à défaut d'un élastomère de qualité un peu plus onéreux, des pointes, des vis, un pisto-colle, des petits outils de modelage ... en résumé de quoi faire des boîtes de toutes formes !!! Et bien sûr les produits de moulage que vous aurez judicieusement choisi pour votre projet. N'oubliez pas des boîtes qui serviront aux mélanges divers. Les récipients de récupération peuvent suffire à condition de supporter les produits mis en mélange ; pour tester la qualité d'un contenant, faire un essai avec une goutte de catalyseur PMEC ou un peu d'acétone. Sinon, commandez nos seaux plastique pour mélanges réutilisables. Attention ne jamais utiliser de boîtes en métal, des réactions violentes pourraient se produire et même une mise à feu !!! Selon la forme de l'objet à mouler, vous devrez choisir de faire un moule dur ou souple, d'un seul tenant, le "moule bateau" ou en plusieurs morceaux, le "moule à pièces". 1° Comment choisir ? Il faut bien observer la pièce à mouler, déterminer les dépouilles et contre-dépouilles, évaluer combien de tirages et en quelle matière, devra supporter le moule. S'assurer que la pièce ne sera pas affectée par le moulage permet de n'avoir pas de déconvenues au moment du démoulage. Si vous avez choisi une pièce fragile ou de valeur, ou les deux, il existe des moyens de protection mais sachez qu'on n'est jamais à l'abri de la dégradation du modèle ; aussi faire attention avant de piquer les biscuits de Saxe à Mémé !!! Si arrivé à ce stade vous avez un peu de mal à suivre, pas de panique, on va expliquer le coup des dépouilles une contre-dépouille est le contraire d'une dépouille, facile, non ? La dépouille ce mot vient de l'opération qui consiste à séparer le modèle du moule qu'on vient de faire avec. Par extension, il désigne aussi les endroits de la pièce à mouler qui se démouleront sans la moindre difficulté si vous avez bien respecté toutes les consignes. Si votre objet comprend des endroits en creux par rapport à la masse générale, il a une ou plusieurs contre-dépouilles. 2 - AVOIR UN MODÈLE Vous êtes tombé aïe !!! complètement amoureux du très joli petit bibelot de votre ami Hippo-lyte qui ne veut pas vous le donner zut !!!. Que cela ne tienne !!! Vous le lui empruntez gentiment, vous faites un moule et vous tirez votre modèle qui sera une copie parfaite si vous avez bien travaillé. Dans le cas d'un modèle poreux ou fragile vernis ou peinture qui s'écaillent par exemple vous pourrez isoler le modèle du produit utilisé pour fabriquer le moule avec de la graisse de vaseline ou des démoulants spécifiques. Sachez que le moule sera l'exact reflet de votre modèle ; s'il est brillant, la surface interne de votre moule sera brillante, s'il est poreux, votre surface de moule sera garnie de picots minuscules, une fissure sur un modèle en pierre sera aussi reproduite, etc…. Un moule est le parfait négatif d'un modèle comme une photographie. Sauf que vous n'aurez pas un Photoshop quelconque pour sauver la mise si vous avez raté une étape ! Alors travail propre et soigneux dans le calme, c'est une règle incontournable ! 3 - FAIRE UN MODÈLE MASTER Vous avez une imagination débordante et vous aimez faire "des choses"; vous sculptez, modelez, retapez un cadre dont une moulure a pris des vacances, etc…. Vous avez plusieurs possibilités de matières pour créer un master. L'argile des potiers, la Plastiline, le bois, la pierre, le plâtre etc…..Là encore l'imagination fait son office. A l'heure de choisir votre matière de master, gardez en mémoire que l'objet réalisé doit avoir une surface solide pour un moule dur et une surface qui peut être molle terre crue par exemple mais qui supporte néanmoins une légère pression du doigt. Votre pièce originale sculptée, modelée ou taillée est prête à mouler lorsque vous l'avez jugée complètement finie. Une fois le moule réalisé, il est trop tard pour trouver que le buste de votre époux préféré n'a pas les yeux en face des trous ! Si vous souhaitez reproduire un morceau de cadre manquant, il vous suffira d'isoler un autre morceau similaire pour le mouler et ainsi créer le morceau qui fait défaut. Pour ce genre d'exercice, il vaut mieux utiliser le silicone en pâte 1/1 AD 35 ou attendre d'avoir avoir un peu de pratique sur des pièces plus faciles à réaliser avant de se lancer dans ce genre de restauration. 4 - LE MOULE RIGIDE Ce que l'on qualifie de moule dur est un moule qui n'a pas de dynamique. Impossible de tirer dessus pour aider au démoulage. Il est fabriqué sur le modèle choisi en polyester ou époxy stratifié ou en résine polyester dite "À moules". Éventuellement en résine de coulée polyuréthannes par ex. pour de petits moules. > Pour un moule "Bateau" Votre modèle doit être "À dépouille", rien ne doit coincer lors du démoulage. Une simple boîte peut être reproduite mais avec un peu de dépouille, c'est-à-dire que les angles doivent être très légèrement obtus 3° minimum, sinon, ça ne sort pas ! - Cela ne se voit pas à l'œil nu mais est nécessaire au démoulage sans accrocs. Vous devez isoler votre modèle du gel-coat et des couches de résine par un démoulant adapté pour éviter des accrochages aussi bien chimiques que mécaniques. Reprenons notre boîte, vous l'ancrez solidement sur une plaque à l'envers bien sûr ! et vous la cirez consciencieusement en n'omettant pas les pourtours de la plaque de soutien. Lorsque votre cire est bien sèche, vous lustrez généreusement à l'huile de coude et vous re-cirez et vous relustrez le nombre de fois suffisant en fonction de la qualité de surface du modèle mais vous n'échapperez pas à au moins trois couches! De la qualité de cette préparation dépendra le démoulage, cela vaut le coup de bien faire si on ne veut pas au final tout jeter à la poubelle !!! Vous pouvez aussi utiliser comme démoulant un produit liquide, le Tercanol alcool polyvinylique mais sachez que votre moule ne sera pas brillant, même si votre modèle l'est. La surface de votre moule ne sera pas aussi "nette" qu'avec de la cire. Son utilisation est simple il s'applique au pinceau en une couche qu'il faut bien laisser sécher. Attention à ne pas faire de "manques" ni de "coulures" sinon vous constaterez des adhérences entre le modèle et le moule qui risquent d'être perdus tous les deux car quand ça colle un peu, ça colle !!! S'en suit l'application du gel-coat moule dont la surface est plus dure qu'un gel-coat de tirage de pièces. On peut également utiliser le même gel-coat que celui servant aux tirages mais il faudra relustrer souvent. L'application se fait au pinceau ou au pistolet pour des grosses pièces. Le gel-coat pistolable s'achète tout prêt en bidons de 20 kgs !!! Plus simple et moins onéreux, incorporer à votre gel-coat environ 10% d'acétone "pure". c'est à dire d'acétone ne contenant pas 20% d'eau comme souvent celle que l'on trouve en grandes surfaces de bricolage. Encore une fois, pour des débuts mieux vaut acquérir le savoir-faire sur un petit modèle et pinceauter en sifflotant. Lorsque votre gel-coat sera polymérisé n'oubliez pas le catalyseur, 2% de PMEC il peut rester légèrement collant au doigt, c'est normal. A 21°C, attendez un minimum de 6 heures avant de le recouvrir. > Vous pouvez maintenant "tartiner" les couches de tissu de verre. Une couche de tissu imbibée de résine attention encore 2 % de catalyseur PMEC dans la résine un petit coup de débulleur pour évacuer les bulles d'air coincées par la manœuvre et encore une couche de tissu imbibé, etc…..jusqu'à obtenir l'épaisseur voulue garante de la solidité et la longue vie de votre moule. Il est commun de dire que le moule doit avoir au minimum une épaisseur de trois fois la pièce à tirer. L'évaluation de la solidité nécessaire se fait à l'œil et au bon sens. Les coins et les bords doivent être généreusement pourvus de fibres de verre puisqu'ils souffriront plus au démoulage. Pour choisir le tissu à stratifier, il faut se souvenir que - Le mat de verre, celui qui est constitué de milliers de "poils" agglomérés en tous sens, participe de l'épaisseur, donc de l'inertie rigidité du moule, - Le tissu de verre, celui qui est tissé comme une toile de sac à patates, participe de la "solidité" résistance mécanique en flexion/étirement, Autant dire que si votre moule est plus petit que 2 ou 3 m² et si vous comptez démouler autrement qu'à la masse et à la barre à mine, l'utilisation du mat de verre est génèralement plus que suffisante un moule ayant surtout besoin d'être rigide. Si néanmoins vous estimez nécéssaire d'utiliser du roving 300 g/m2, n'oubliez pas d'appliquer la règle de base de la stratification en polyester, prendre en pince ou encore en sandwich le tissu entre deux couches de mat. Deux couches de tissu l'une sur l'autre seront moins bien amalgamées et vous risquez de rapidement constater ce que l'on appelle un délaminage en utilisant votre moule ; c'est-à-dire que les couches se décollent l'une de l'autre et c'est fichu, dommage ! Il vaut mieux suivre le processus correctement pour être assuré d'un bon résultat. Et voilà, vous avec un modèle emmailloté dans ce qui sera votre moule. Pas d'impatience ! Laissez l'ensemble "polymériser" on ne dit pas "sécher" puisqu'il s'agit d'une réaction chimique et non d'évaporation solvantée comme pour une peinture. Vous devrez attendre au moins 24 heures pour sortir votre modèle du moule et apprécier la qualité de votre labeur. Pour un grand moule, 48 heures ne seront pas de trop et attention, si vous travaillez dans des conditions quelque peu précaires, évitez les jours de grand vent, d'humidité excessive ou encore de grosse chaleur lors du démoulage. Le stratifié polyester reste "vivant" et peut réagir à des agressions tant que les réactions de polymérisation ne sont pas accomplies risque de déformations. Patience et longueur de temps sont profitables ! Le jour J est arrivé, vous décollez l'ensemble modèle-moule du support et vous retournez le tout. Ensuite, en posant délicatement des petits coins de bois sur les pourtours, vous pesez légèrement sur le modèle et avez la satisfaction de le voir sortir de votre moule ; le tour est joué mais pour cette opération encore, restez calme et patient. D'un côté votre boîte-modèle intacte, de l'autre votre moule dont le gel-coat est homogène sans défauts de surface, vous pouvez vous reporter à la rubrique "Tirages" pour copier des boîtes à tire-larigot !!! Selon la forme votre modèle, il se peut que votre moule ne tienne pas debout et à niveau lorsqu'il est en position de recevoir le produit de reproduction. Pour pallier à cet inconvénient, il suffit de donner des jambes à votre moule. Vous coupez des morceaux de bois à la bonne taille et vous les stratifiez grossièrement sur votre moule avec seulement du mat de verre, c'est plus facile. N'hésitez pas à sur-coucher généreusement, vos jambes de moules devront supporter de nombreuses manipulations. > Pour un moule "À pièces" Il vaut mieux se lancer dans la fabrication d'un moule "À pièces" lorsqu'on a bien réussi l'étape moule "Bateau". La partie technique de préparation et de moulage est bien comprise, on peut attaquer plus compliqué. Si vous voulez réaliser un moule rigide d'une pièce à contre-dépouilles il est préférable, pour un début, de choisir un modèle avec une seule contre-dépouille qui nécessite un moule en deux pièces. La technique est évidemment la même que précedemment, la seule difficulté réside dans la fabrication du plan de joint. Celui ci sera réalisé en contreplaqué fin, carton fort, plastique ou autres matériaux qui ne fondent pas au contact des résines synthétiques. 5 - LE MOULE EN RÉSINE SANS RETRAIT Il existe dorénavant sur le marché une résine polyester permettant de réaliser des moules sans avoir à gérér le problème des retraits inhérents à la plupart des thermodurcisssables. Il s'agit de la résine 33542 résine polyester pour moules sans retrait !!! Résine polyester chargée contenant des additifs anti-retrait, elle permet de fabriquer un moule sans retrait dans la journée, alors que le même moule réalisé en résine époxy se ferait en trois jours minimum, et pour plus cher. Les contraintes de cette résine L'odeur, évidemment, et le strict respect de l'épaisseur de mat de verre à appliquer en une seule fois. 6 - LE MOULE EN RÉSINE ÉPOXY Réaliser un moule en résine époxy ne présente guère de différences dans la façon de faire qu'un moule en résine polyester, la différence essentielle vient des renforts utilisés dans ce cas. Plus de mat de verre, uniquement des tissus !!! les liants des mats de verre classiques ne sont pas dissous par les résines époxy et de préference du tissu verranne fibre tissée qui vous donnera l'épaisseur, donc l'inertie, donc la rigidité nécessaire. La seconde différence vient du gel-coat qui, si l'on souhaite avoir un moule brillant, sera un polyester compatible époxy. Faire un moule en époxy demande également plus d'attention !!! Vous devez toujours vous souvenir qu'une résine époxy ne peut se recoller sur elle même sans un ponçage soigneux. Ce qui implique de toujours surcoucher les tissus AVANT que la résine n'ait polymérisé si l'on souhaite éviter la phase ponçage, toujours désagréable et délicate ! > Pourquoi alors fabriquer un moule en résine époxy ? Fabriquer en moule en résine époxy revient un peu plus cher, mais l'époxy s'achète en petits kits de 1,35 kg alors que la résine polyester pour moule, par 5 kgs minimum !!! Trois autres raisons majeures - pas d'odeur, ce qui permet de travailler chez soi sans que les voisins n'appellent les pompiers !!! - pour le modélisme, la résine utilisée pour les tirages sera de l'époxy. Donc autant utiliser toujours la même résine que l'on maîtrise et que l'on a en stock chez soi. - des temps de travail plus long qu'avec les polyesters, ce qui permet de travailler sans le stress de perdre de la matière au fond du pot. Vous pouvez aussi vous interroger de l'utilité du moule en dur, ne serait-il pas plus facile de faire le boulot avec un caoutchouc naturel ou synthétique ? 7 - MOULE SOUPLE - GÉNÉRALITÉS Plusieurs produits sont à votre disposition pour fabriquer des moules souples élastomère de silicone, de polyuréthane, alginate, latex. Les techniques d'application sont détaillées plus loin. Le moule souple c'est le pied !!! Le démoulage s'effectue en étirant les bords du moule pour en faire sortir le modèle. Les pièces à contre-dépouille peuvent être moulées en une seule fois ! Adieu les plans de joint... En présence d'un modèle à contre-dépouilles simples, par exemple une chouette, on peut faire un moule "bateau", l'élasticité du produit permettra de sortir le modèle sans difficultés. Pour un objet plus complexe, une boule de pétanque eh oui ! c'est compliqué une boule, il sera préférable de faire un moule "À pièces" pour pouvoir sortir sans dommages, les hémisphères. Votre choix de la technique et du produit de moulage est aussi fonction du matériau de tirage ultérieur. En effet, si vous coulez du plâtre de moulage ordinaire, matériau très fragile, vous avez intérêt à faire un morceau de moule pour chaque contre-dépouille. Vous ne pourrez pas "forcer" sur votre tirage pour l'extraire sauf à faire de la casse. Si vous coulez un plâtre céramique ou mixte résine+charge qui devient bien solide après polymérisation, ou encore une résine Acrystal, vous pouvez vous faire les muscles des doigts en poussant et tirant pour faire sortir votre objet sans dommages. Cinq possibilités s'offrent à vous le moule "bateau", le moule "sous chape", le moule "à pièces", le moule "à pièces" sous chape, le moule "chaussette" chapé . 8 - LE MOULE BATEAU EN ÉLASTOMÈRE DE SILICONE Comme pour le paragraphe précédent, il s'agit d'immobiliser la pièce à mouler sur un support mais cette fois debout comme sur une étagère. Attention, les élastomères sont des coquins qui s'insinuent partout !!! Le produit dans son pot a l'air plutôt pâteux, c'est pour tromper son monde, il est capable de passer dans des micros-trous que vous ne soupçonnez pas. Sa précision de copie est de l'ordre du micron. Il faut donc veiller à interdire l'accès aux endroits non désirés ; par exemple, coller uniformément le modèle à mouler pour éviter le glissement du produit dessous. Ils ont un avantage indéniable, ils n'adhèrent à rien sauf à eux-mêmes et au verre ! Quelle performance, vous pouvez tout mouler sauf le verre ! sans risque d'adhérence ! Les précautions d'usage restent valables quant aux modèles fragiles, coûteux, rares, auxquels vous tenez, etc… Le pouvoir de fluage du produit peut avoir un inconvénient sur un modèle en vieille pierre par exemple, ou sur un bois poreux. Il va s’infiltrer dans des trous et fissures invisibles à l’oeil nu et vous risquez de ne pouvoir démouler sans abîmer votre modèle au démoulage. Pour palier à ces difficultés, il vous reste à isoler votre modèle grâce à de la cire ou de la graisse de vaseline. Votre modèle solidement arrimé sur son support, vous confectionnez en pourtour une boîte en un matériau qui ne se déforme pas contre-plaqué, carton fort, rhodoïd, etc… avec des bords supérieurs plus hauts que votre modèle. Vous étanchéifiez correctement les coutures de la boîte avec le pisto-colle, le silicone en cartouche ou un colombin de Plastiline à votre convenance. Votre modèle est prêt pour la coulée. Attention aux poussières traîtresses qui iraient voleter dans la boîte, elles seraient moulées aussi !!! La préparation de l'élastomère de silicone est simple doser la quantité de produit dans un pot à mélange, y adjoindre son catalyseur et malaxer, malaxer à la spatule…..quand vous avez fini, malaxez encore un petit coup ! Il faut impérativement que l'ensemble soit homogène. L'inconvénient oui, il y en a un petit quand même ! ce sont les bulles d'air enfermées par le malaxage et courir après les bulles c'est compliqué sans outillage. > Première méthode idéale, avoir une cloche à vide, deuxième méthode du bricoleur averti, s'en fabriquer une avec une pompe d'aquarium ou un compresseur de réfrigérateur récupéré pour dégazer le mélange si vous optez pour cette solution, il faut un pot à mélange plus haut que le mélange pour prévoir l'expansion sous vide. Sans matériel, vous devez laisser reposer le mélange pour que les bulles d'air remontent en surface avant la coulée. Malgré cette précaution, il restera toujours des micro-bulles prises dans votre moule, faute de mise à vide mais, généralement, cela n'altère pas la qualité du travail. Pensez à vérifier sur la fiche technique du produit utilisé, la durée de vie du mélange dans son pot appelée en bon français "pot-life" sur lesdites fiches pour calculer au plus juste, le temps de dégazage et le temps de coulée. Ne surtout pas couler un produit en cours de polymérisation dans son pot, il est trop tard ! Mais il faudrait vraiment être dans la lune pour arriver à commettre une telle bévue. Alea jacta est ! Vous devez couler le silicone dans votre boîte à modèle. La seule règle impérative à observer est de couler lentement le produit forme un fin ruban continu et toujours au même endroit dans la boîte. C'est important, apprenez ce conseil par cœur ! Votre élastomère va s'insinuer autour de votre modèle lentement mais sûrement. Si votre pièce comporte des contre-dépouilles, vous pouvez aider les bulles d'air qui se formeraient sous le bec d'une chouette par exemple en donnant de l'angle à votre boîte de coulée puis en la remettant à niveau délicatement. Votre objet doit disparaître sous le silicone. N'oubliez pas d'en mettre suffisamment sur le haut de votre modèle, vous pouvez tester en jaugeant avec une tige pour évaluer l'épaisseur. Et voilà, vous n'avez plus qu'à patienter au moins 24 heures pour enfin pouvoir profiter de votre travail mais 48 heures seront plus raisonnables. Eh oui, c'est une école de patience, on ne le répétera jamais assez. Et maintenant, vous pouvez faire les opérations en sens inverse ; ôter les joints, les parois de la boîte puis décoller l'ensemble moule-modèle de son support, renverser l'ensemble et procéder au démoulage en tirant sur le silicone pour dégager le modèle. Devant vos yeux ébahis, vous avez un moule aussi appelé outillage pour faire autant de chouettes que cet outillage supportera selon le produit de coulée que vous utiliserez. 9 - LE MOULE "SOUS CHAPE" EN ÉLASTOMÈRE DE SILICONE Si nous reprenons l'exemple de notre chouette avec un moule sous chape, nous aurons exactement le même résultat qu'avec le moule "bateau" à l'appréciable différence qu'on utilisera moins d'élastomère de silicone pour créer le moule. De la finesse de cette peau de silicone dépend aussi la facilité de démoulage. Vous avez plus de temps de préparation mais vous gagnez du poids de silicone, à vous d'évaluer l'intérêt de telle ou telle technique. Donc notre chouette est bien collée sur son support qui, contrairement au moule "bateau", restera composante du moule ; au lieu de faire une boîte autour, on va faire un contenant qui va épouser au plus près ses formes en laissant un espace fin pour le coulage du silicone. Il faut de la Plastiline, du tissu mat de verre, de la résine polyester ou du plâtre et de la filasse pour une chape en plâtre, plus lourde et plus fragile. Mode d'emploi Commencez par emballer le modèle d'un film étirable alimentaire pour l'isoler des étapes suivantes; puis faites des bandes de Plastiline d'épaisseur régulière et plaquez-les sur le modèle. Pour un moule final de 5 m/m d'épaisseur, il suffit de poser des bandes de pâte de 5 m/m, facile, non ? Bien lisser la pâte à modeler à l'aide d'une petite cuillère, d'une fine spatule, d'une vieille lime à ongle…..l'imagination doit encore être au rendez-vous. Pensez à créer le trou de coulée de l'élastomère en posant un rond de Plastiline au sommet de votre pièce. Et surtout pensez à poser des plots de centrage !!! Très important les plots de centrage. Pour notre exemple, il suffit de faire des trous dans la bande de Plastiline posée sur le support et de placer une excroissance de pâte sur le pourtour. Ce procédé vous permettra, ultérieurement, de remettre votre partie silicone exactement comme vous l'avez coulée dans votre chape. Passez du Tercanol sur votre Plastiline et laissez-le bien sécher. Avec la technique du stratifié tissu de verre-résine, habillez cette forme ; le nombre de couches de tissu est lié à la taille du modèle et le besoin de solidité de la chappe. Lorsque votre chape est polymérisée, prenez soin de percer quelques trous dans l'ensemble chape et support pour pouvoir ensuite les assembler avec des boulons poêliers. Démoulez votre chape et déshabillez votre modèle de la gangue de Plastiline qui peut servir autant de fois qu'elle restera propre. Remettez votre chape en place grâce au boulonnage sur le support en l'étanchéifiant bien comme pour la boîte du moule "bateau". Vous avez un modèle chapeauté d'une chape à 5 mm/ d'écart, un trou de coulée à la partie supérieure, ne reste plus qu'à verser l'élastomère de silicone délicatement. Après le délai d'usage vous pouvez "décoller" la chape du silicone puis démouler le modèle. Vous remettez la peau de silicone dans la chape en la centrant grâce aux plots du même nom et vous êtes prêts à faire des coulées. Des jambes de bois complètent l'ensemble pour le faire tenir debout la tête en bas pour la future coulée du produit de reproduction. 10 - LE MOULE "À PIÈCES" EN ÉLASTOMÈRE DE SILICONE Imaginez une boule de pétanque, comment mouler cet objet ? En suspension dans l'air ? Faut faire un voyage en navette spatiale, alors ! Plus simple est la solution moule "À pièces" ou tout simplement moule en deux, trois... plusieurs parties. Étapes Commencez comme d'habitude par coller votre boule sur un support puis à entourer l'hémisphère côté support de Plastiline de la sorte que votre boule semble noyée à mi-partie. Fabriquez ensuite votre boîte de coulée comme vu plus haut sans omettre de faire des plots ou des trous de centrage dans la Plastiline. Coulez votre élastomère de silicone sur la partie émergée de la boule. Au démoulage, attention !!! Retirez la boîte délicatement, retournez l'ensemble demi-moule + boule + Plastiline + support. L'élastomère déjè coulé ne doit surtout pas se décoller de la boule. Retirez, toujours avec grand soin, le support et la Plastiline puis reformez votre boîte. Vous voyez le deuxième hémisphère qui émerge du silicone déjà coulé. Comme vous lisez attentivement, vous n'avez pas oublié qu'un silicone ne colle que sur lui-même et sur le verre ! vous devez impérativement isoler ce premier demi moule en silicone de la partie à couler en pommadant uniformément de la vaseline. Coulez votre deuxième morceau de moule et c'est fini ; ne reste plus qu'à séparer les éléments comme déjà vu et vous êtes l'heureux créateur d'un moule "A pièces" certes assez simple mais s'il est bien compris et réussi, vous allez pouvoir attaquer plus compliqué. Il ne vous échappe pas que, dans le cas d'une boule, vous n'avez pas de trou de coulée pour le produit de reproduction pour les boules comme pour les médailles ou pièces, c'est inutile. Vous coulez votre produit dans chaque hémisphère, vous laissez légèrement "prendre" puis vous retournez une partie sur l'autre rigoureusement grâce à vos plots de centrage. Ça se colle !!! 11 - LE MOULE SILICONE "À PIÈCES" EN COULÉE SOUS CHAPE C'est un combinat des deux précédentes techniques. Cette façon de faire permet de créer des moules de n’importe quelle dimension pour les formes les plus complexes. Il faut bien évaluer où se situent les contre-dépouilles puis les isoler l'une après l'autre par des plans de joint. Un plan de joint se fait encore à l'aide de Plastiline qui forme une manière de digue entre le premier endroit à mouler et le reste de l'objet. Poser votre première digue puis travaillez sur votre pièce pour faire la première chape et la première coulée. Retournez votre objet, faites la deuxième chape et la deuxième coulée. Un petit exemple ? Reprenons notre chouette toujours placée sur son support. Vous noyez la face de votre objet avec la Plastiline et vous faites la chape et la coulée de la peau de silicone sur le dos. Vous démontez la Plastiline de la face et vous travaillez pour obtenir le dos. N"oubliez jamais d'isoler la première couche de silicone de la deuxième coulée ni les plots de centrage ainsi que les trous de coulée. 12 - LE MOULE SILICONE "CHAUSSETTE" C'est encore affaire d'élastomère de silicone, et il faut toujours une chape en fibres/résine ou en plâtre. Deux configurations > soit le modèle statue génèralement est longiligne et sans appendices protubérants bras ou accessoires, les jambes noyées dans un drapé et l'on souhaite n'avoir aucun plan de joint, tout en n'ayant à réaliser que quelques tirages > soit il s'agit de la même statue dont on veut juste faire un moule destiné à réaliser des centaines d'exemplaires sans plan de joint. C'est la technique que vous devrez adopter pour vous lancer dans la fabrication de vierges de Lourdes en plâtre, par exemple. Pour le premier cas de figure vous vous simplifierez la tâche en travaillant l'élastomère de silicone thixotropé. Vous préparez classiquement votre rtv silicone de préfèrence du RTV 121 ou du RTV 113C mais au mélange, vous ajoutez un peu d'agent thixotropant qui donnera au silicone l'aspect d'une pâte que vous allez tartiner sur le modèle. Le modèle maintenu sur son support va donc être enduit du mélange élastomère catalysé et agent thixotropant à la spatule ou au pinceau. Les difficultés résident dans l'évaluation de l'épaisseur que vous déposez ainsi que le risque d'enfermer de l'air au spatulage et d'avoir des "manques" sur le moule. Avec un peu de soin et d'habitude, vous venez à bout de ces difficultés. On peut également, si l'on dispose d'un peu de colorant compatible, colorer une couche sur deux, ce qui évite les manques. Lorsque la peau de silicone est polymérisée, il faut faire une chape polyester ou plâtre qui sera garante de la forme du moulage. Ce procédé permet de faire des "prises d'empreintes" rapides, d'utiliser le moins possible de matière pour le tirage d'une unique copie, de mouler un objet un peu complexe en une seule action et d'effectuer le démoulage par retournement du moule comme lorsqu'on ôte une chaussette, d'où son nom !!! Pour le deuxième cas de figure, vous procèdez exactement comme pour la coulée sous chape classique. La différence vient du fait que vous allez réaliser une peau silicone de 3 ou 4 mm maximum, afin de permettre le démoulage par retournement de cette chaussette. Il faut donc employer des élastomères de haute résistance présentant une bonne dureté shore afin de rester en place dans la chape au moment de la coulée. L'idéal étant soit le RTV 121 en polycondensation, soit le RTV HT33 en polyaddition. Cette peau extrèmement fine devra être au maximum des qualités mécaniques pour garantir les nombreux tirages espérés. Aussi est il prudent de n'aborder cette technique que lorsque vous maîtrisez déja suffisamment bien le moulage pour vous être lancé dans la fabrication maison ou dans l'achat d'une pompe à vide permettant de dégazer l'élastomère de silicone avant de le couler. Nos voisins ont installé un terrain de boules, sans permis de construire. Cela nous occasionne des nuisances sonores. Quels sont nos recours ? – Nice L’aménagement d’un terrain pour jouer à la pétanque ne nécessite pas de construction et donc aucune autorisation d’urbanisme n’est requise. Toutefois, si les nuisances sonores occasionnées par ce terrain de boules, excèdent les inconvénients normaux de voisinage, vous disposez d’un recours fondé sur la notion jurisprudentielle de trouble anormal de voisinage ». Il vous appartiendra, après avoir fait constater les faits par huissier, de saisir le tribunal d’instance pour faire valoir le trouble anormal du voisinage. Le tribunal est souverain pour décider si ces nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage, compte tenu des caractéristiques du quartier Comment se déroule l’homologation des boules de pétanque ? © Pixabay Vous participez ou voulez participer à des compétitions de pétanque, sachez que les boules que vous utiliserez devront être homologuées. Contrairement aux boules de pétanque de loisir, celles destinées à la compétition répondent à des caractéristiques précises. Textes réglementaires à l’appui, aujourd’hui, nous vous faisons découvrir comment se passe l’homologation des boules de pétanque de compétition. Pourquoi homologuer les boules de pétanque ? Si la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal a choisi de faire homologuer les boules de pétanque de compétition, c’est avant tout pour que les joueurs puissent pratiquer la pétanque dans les meilleures conditions. En évitant les risques de trucage et les dérives, la s’assure que le jeu se déroule dans un climat de confiance et de sécurité. Logo de La Fédération Internationale de Pétanque et de Jeu Provençal Elle a donc fixé un cadre pour la fabrication des boules de pétanque, dites de compétition ». Les procédés de fabrication doivent respecter un cahier des charges qui vise, notamment, à éviter tout risque de projection de métal sur les joueurs et les spectateurs. Les fabricants doivent aussi s’assurer que les conditions de fabrication respectent les normes fixées par l’Organisation Internationale du Travail. Les fabricants qui respectent ce cadre réglementaire reçoivent un agrément et peuvent, ensuite, présenter des boules de pétanque en vue d’obtenir leur homologation pour la compétition. Qui homologue les boules de pétanque de compétition et dans quels délais ? C’est le Comité Exécutif de la qui donne l’agrément aux fabricants et homologue les boules de compétition. Suite à un rapport d’expertise demandé à un organisme spécialisé, le Comité décide si les boules peuvent être admises dans les concours et les championnats officiels de la et de ses Fédérations membres. Exemples de boules de pétanque homologuées pour la compétition Les fabricants qui souhaitent faire homologuer leurs boules de pétanque pour la compétition doivent en faire la demande au moins 5 mois avant la date à laquelle ils souhaitent obtenir la réponse. Une fois le rapport d’expertise reçu, la a 15 jours pour informer le fabricant. Sans retour de sa part, le fabricant pourra considérer que l’homologation est accordée et inscrire sur ses boules Boules de compétition homologuées ou agréées par la FIPJP ». Si elle est refusée, les boules de pétanque peuvent néanmoins être vendues mais ne devront pas porter cette mention. A noter qu’une fois homologuées, les boules de pétanque peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part de la même si elles ont été vendues. Selon quels critères les boules de pétanque sont homologuées pour la compétition ? Pour être homologuées, les boules de pétanque doivent respecter un cahier des charges précis. Le dernier règlement concernant les agréments exige que les boules de compétition soient en métal ; ni plombées, ni sablées ; d’un diamètre allant de 7,05 et 8 cm ; d’un poids compris entre 650 et 800 g ; d’une dureté égale ou supérieure à 35 HRC soit 110 daN/mm² et maximum à 55 HRC pour les boules en acier et d’une dureté égale ou supérieure à 280 HV 30 pour les boules en bronze ; protégées de la corrosion. Elles doivent résister aux impacts et ne pas projeter d’éclats. Les boules qui visent l’homologation pour la compétition peuvent comporter des stries qui n’excéderont pas 1 mm. Doivent impérativement être inscrits le label et la marque du fabricant, le poids des boules et leur référence d’identification. Dans le cadre des compétitions, les boules homologuées peuvent aussi être marquées d’une gravure personnalisée avec le nom, prénom, initiales du joueur ou tout autre sigle qui respecte les normes relatives à la fabrication des boules. Boules de pétanque personnalisées et homologuées pour la compétition Y a-t-il des exceptions ? Pour les plus jeunes, de 11 ans et moins, les boules de 600 grammes et de 65 mm de diamètre sont autorisées dans les compétitions qui leur sont dédiées. Elles doivent être fabriquées dans un des labels homologués. En tant que joueur, comment savoir si mes boules sont homologuées pour la compétition ? Sur son site Internet, la publie la liste des boules de pétanque agréées. Si le plus grand fabricant mondial reste de très loin Obut, de nombreuses marques de pétanque ont vu leurs boules homologuées pour la compétition. A noter que cette liste mentionne des boules qui ne sont plus fabriquées, ni commercialisées. Si elles ont été agréées, vous pouvez toujours les utiliser, en veillant à l’usure bien sûr. © Pixabay Quelles sont les sanctions appliquées si j’utilise des boules non homologuées ? Un joueur qui se présenterait dans une compétition avec des boules truquées, transformées ou modifiées après usinage par les fabricants agréés, se verrait exclu avec son ou ses partenaires. En revanche, s’il utilise une boule usagée ou défectueuse, on lui demandera de la changer. Pour plus de détails, n’hésitez pas à vous référer au règlement officiel pour le sport de pétanque. Les buts aussi doivent être homologués ? Oui, les buts, également appelés cochonnets, doivent être homologués par la pour être utilisés en compétition. Comme les boules de pétanque, ils doivent respecter un cahier des charges strict. Les buts doivent être en bois ou matière synthétique, mesurer 30 mm de diamètre et peser entre 10 et 18 grammes. Ils peuvent être peints mais en aucun cas pouvoir être ramassés avec un aimant. Et vous, quelles boules de pétanque homologuées utilisez-vous lors des compétitions ? C’est le rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les amoureux des boules et du cochonnet. Ce week-end, du 30 au 31 juillet 2022, les terrains de l’ensemble sportif René-Binet, à Sens, accueille la cinquième édition du festival de pétanque. Plusieurs centaines de joueurs sont attendues, dont le champion du monde Philippe Quintais, et le champion de France Michel Loy. Pour accueillir dans de bonnes conditions les joueurs, tout comme les spectateurs, une quarantaine de bénévoles de l’USC Sens et du Stade Sénonais se sont réunis, lundi 25 juillet 2022, pour peaufiner les derniers préparatifs de cet évènement sportif de grande ampleur. Une nouvelle tribune de 184 places Le coup d’envoi de ce National de Pétanque sera donné ce samedi 30 juillet à 9 h 30. Les participants et leurs supporteurs pourront, quant à eux, prendre place au sein du boulodrome dès 8 h 30. Venir tôt sera sans doute nécessaire pour ceux qui souhaitent se procurer une place dans la toute nouvelle tribune mise en place pour l’occasion par les bénévoles. premium Découvrez comment s'organise le super-concours de pétanque qui aura lieu ce week-end à Sens "Cette année, on a décidé d’innover avec l’installation de gradins d’une capacité de 184 places. C’est un investissement d’une valeur de 1 800 euros. L’année dernière, beaucoup de personnes s’amassaient autour des terrains sans pouvoir voir correctement la partie. Cette année, tout le monde pourra profiter pleinement du spectacle", se réjouissent Laurent Chapotot et Alain Morel, les deux présidents du club sénonais. Pour arbitrer l’ensemble des parties qui se dérouleront sur 128 terrains de jeux, six arbitres, dont deux arbitres nationaux en provenance du Nord-Pas-de-Calais et l’Allié, feront le déplacement, à Sens. Les bénévoles organiseront une nouvelle fois encore une grande tombola. De prestigieux lots tels qu’un salon de jardin d’une valeur de 345 euros, un vélo, une montre connectée, ou encore une station météo seront a gagné. Un grand barnum de 12 mètres de long, ainsi que de nombreux stands de restaurations seront également présents. Coline Bonvalot

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